Category: мода

Category was added automatically. Read all entries about "мода".

размышление

Оглавление

promo eponim2008 сентябрь 21, 12:37 3
Buy for 10 tokens
Женщинам дозволено кокетство. Скрывать свой возраст у прелестных дам стало общепринятой причудой. Даже если и скрывать особенно нечего. Потому я в начале моего рассказа тоже пококетничаю немного и своего возраста сразу не назову. Скажу только, что нахожусь я на том отрезке женской жизни,…
компьютер

Как чемодан поставили на колеса?

Луи Вюиттон фактически положил начало «чемоданному бизнесу». Продавать чемоданы оказалось выгодным делом! Сын и внук основателя укрепили положение компании на постоянно расширяющемся рынке. Французская фирма «Louis Vuitton» всегда сохраняла первенство на этом рынке, и всегда ценила свою продукцию не дешево. Ибо традиция! Покупатель готов был платить за традиционно прочные чемоданные стенки из доски тополя, за традиционно надежные замки, за традиционно красивую обивку.

Как часто случается, название бренда, «Louis Vuitton», стало почти синонимом изготавливаемой продукции. Внешний вид чемоданов от Вюиттона был известен всем. (Ох, не даром основатель фирмы боролся за красоту и и неповторимость своих изделий!) Не удивительно, что в 2008 году, когда праздновали 150-летие компании, главное здание на Елисейских полях декорировали и превратили в гигантский чемодан. Еще более грандиозная инсталляция была установлена в ноябре 2013 года в Москве на Красной площади. Между Мавзолеем и Собором Василия Блаженного воздвигли огромный временный магазин «Louis Vuitton».

У других компаний, вышедших на рынок позже, были свои «фишки». Американский Samsonite заявлял об исключительной прочности корпуса, швейцарские компании упирали на абсолютную неоткрываемость замков и такую же неотрываемость ручек. Чемоданы иных фирм были так объемны, что в них без особого труда могла поместиться изящная красотка (была и такая реклама). Ясно, что подобные чемоданы были неподъемны. Но длительное время на это обращали немного внимания. На железнодорожных вокзалах, в морских портах и в гостиницах трудилась и этими трудами кормилась целая армия носильщиков. Поэтому очевидное, казалось бы, решение, поставить чемодан на колесики (катить ведь всегда легче, чем тащить) ожидало своего воплощения аж до 1970-х годов. Человечество сначала слетало на Луну, и только после этого додумалось производить чемоданы, которые можно было бы, не надрываясь, катить.

И докатились! Сейчас чемодан без колесиков и без выдвижной ручки – уже вроде бы и не чемодан. Не купят!

У чемодана на колесиках два родителя. Один из них – Бернард Сэдоу (Bernard D. Sadow). В 1970-м году, возвращаясь из отпуска, он, отдуваясь, тащил к стойке таможенника два тяжелых чемодана. Жена шла рядом. Увидев грузчика, без особого труда толкавшего тележку, нагруженную багажом, мистер Сэдоу сказал супруге: «Вот таким и должен быть наш чемодан».

Идея пришла в правильную голову.  Сэдоу был в то время вице-президентом компании   «US Luggage», специализировавшейся на производстве чемоданов и дорожных сумок.

Придумано – сделано. Вернувшись домой, мистер Сэдоу приделал к основанию большого чемодана, который семейство брало с собой в дальние путешествия, четыре колеса, купленные в ближайшем хозяйственном магазине. Спереди к чемодану он крепко пришил лямку, чтобы тащить свой багаж. Ура! Идея оказалась правильной! Через два года Бернард Сэдоу получил патент на это полезное изобретение.

Полезное-то полезное, но в начале 1970-х чемоданы на колесиках так и не стали популярными. Дело в том, что в это время американцы только пересаживались с наземного транспорта на самолет. Те, кто не мог справиться с тяжелым своим багажом, легко могли найти в аэропорту носильщика с тележкой и заплатить ему за помощь несколько долларов. Бóльшая же часть авиапассажиров шла к самолету с небольшими чемоданами в руках.

Точно так же, с небольшими чемоданами в руках, шли к самолетам и пилоты со стюардессами. Но в отличие от беззаботных пассажиров им приходилось проделывать путь к самолету ежедневно и по нескольку раз. Даже небольшой чемоданчик при этом становится обременительным. И вот, в 1987 году Роберт Плат  (Robert Plath),  летчик американской авиакомпании «Northwest Airlines»  поставил свой дорожный чемоданчик на два колеса (два, Карл, два, а не четыре!) и приделал к нему выдвижную ручку. Как ни странно, два колеса сделали конструкцию более устойчивой в движении, чем четыре. С таким чемоданом Плату ходить на работу стало легче. Вскоре к нему стали обращаться знакомые и незнакомые коллеги с просьбой сделать для них такой же чемоданчик. Увидев такой энтузиазм потребителей, Плат в 1991 году оформил патент на свое изобретение, которое он назвал  Rollaboard, и поменял профессию, организовав компанию по производству чемоданов на колесах «Travelpro International».

С момента изобретения Сэдоу прошло всего-то несколько лет. Но рынок за это время существенно изменился. Авиаперелеты стали обычным явлением. Ими стали пользоваться широкие слои населения. Оказалось, что в полет не нужно брать с собой слишком много вещей, все помещалось в небольшом чемодане. Между тем длина терминалов в аэропортах возросла и начала измеряться километрами. Пройти такое расстояние даже с небольшим чемоданчиком в руках было уже не так радостно, как прежде. В результате пассажиры оценили прелесть чемоданов на колесиках, и уже от нее не откажутся.

Чемодан стал постоянным спутником современного человека. Но не только спутником. Чемодан уже давно стал объектом искусства.


Статья опубликована на сайте Школа жизни
Статья опубликована на сайте Школа жизниПолезные ссылки:

  1. Фабрика по производству чемоданов в Нью-Джерси (англ.)

  2. Отрада путешественников. Сумки на колесиках

  3. 14 изобретателей, которые нам нравятся

  4. Луи Вюиттон

  5. Сумка для Парижа

  6. Чемодан на колесиках

  7. Чемоданное настроение

  8. История чемодана

  9. Искусство упаковки чемодана от Луи Вюитон

  10. Reinventing the Suitcase by Adding the Wheel

  11. История про чемоданы на колесиках и фокус на аудитории

  12. "Memory Suitcases" - ностальгическая серия картин от Yuval Yairi

  13. Ефрем Флакс. Блантер и Симонов Песня о чемодане


The Art of Packing from Louis Vuitton

размышление

Кто такой Джанни Версаче?

Ах, пане-панове, Джанни Версаче! Правда, это имя звучит, как веселая неаполитанская песенка ни о чем, которая, между тем, радует душу и навечно закручивается в мозгу?

Имя этого итальянца-модельера тоже засело неистребимой песенкой в мозгу любого, кто интересуется высокой модой (да и не высокой модой тоже). Засело настолько крепко, что на вопрос «Назовите какого-нибудь знаменитого модельера» многие тут же выпалят: «Версаче». Точно так же, на просьбу, не задумываясь, назвать знаменитого ученого многие из нас скажут: «Эйнштейн»

Джанни Версаче уроженец юга Италии. Он  родился в 1946 году в Реджио ди Калабрия (Reggio di Calabria). Отсюда далековато до Милана, столицы итальянской моды (да и одной из столиц мировой моды тоже) По богатству южная Калабрия тоже не шла ни в какое сравнение с Миланом, городом по европейски аристократичным и разорительным. К тому же только что закончилась Вторая мировая война, и богатства не наблюдалось на всей территории страны. Чтобы прокормить семью, отец Джанни, Антонио,  продавал по мелочи различную  бытовую технику. Матушка же держала одежное ателье.  Джанни проработал вместе с матерью шесть лет, начиная с того времени, когда ему исполнилось 18.  Когда-то русский писатель, проживавший на острове Капри (это тоже юг Италии), сказал: «Всем лучшим во мне я обязан книгам». Джанни Версаче не прочел так много книг, как Горький, да и о самом синьоре Горьком мог ничего не слышать. Но фразу его повторил почти точь-в-точь. «Всему, что я знаю о моде, я научился у своей матери». Кстати, первое вечернее платье из вельвета, соблазнительно открывающее плечи, Джанни пошил, когда ему было девять лет.

В 1972 году, подобно мало ему известному синьору Горькому, Джанни Версаче пошел в люди. То есть переехал в Милан, где и начал учебу в своих университетах.  Он работал в магазине «Санта Маргерита»  («Santa Margherita») вместе со знаменитой Флорентиной Флауэрс (Florentine Flowers), а потом с другой знаменитостью, Де Паризини (De Parisini). В 1973 году Джанни Версаче выпустил в свет свою первую линию модной одежды Complice. Это был важный шаг, хотя, может быть, и плохо замеченный публикой. Но вот в 1978 году, в возрасте 34-х лет парень пришел к успеху. В этом году Джанни Версаче открыл в Милане свой первый бутик. Вывеска «Versace» не затерялась на престижной улице Via Spiga. В бутике продавали и мужскую, и женскую одежду. В торговле Джанни помогала сестра, Донателла.  Логотипом фирмы стала голова Медузы Горгоны. Дама была красива лицом, но ужасна тем, что вместо волос на голове ее копошились змеи. Взглянешь – окаменеешь. Если это был намек, то на что?

Победа любит наглецов и умельцев. В 1982 году Джанни Версаче впервые был удостоен награды «Золотой напёрсток» (L'Occhio d'Oro), которую вручали тем, кого признавали лучшим дизайнером одежды. В 1989 году запускается целое молодежное направление Versus, а в 1990 году – еще две линии, Signature и Classic V2. В том же году Джанни Версаче инициировал великое событие в мире моды, которое было сродни скандалу. На подиуме появились джинсы! Вы только вообразите – предлагать высшему свету носить рабочую одежду!

И ничего, высший свет, так же, как и свет не высший слопал новую находку наглеца Джанни. Слопал, не поперхнулся! Мало того, имя Джанни Версаче стало известным во всем мире.

Благодаря этому скандальчику и последовавшей за ним известности, Джанни Версаче приобрел, вероятно, самого знаменитого своего клиента. В начале 1990-х годов прицесса Диана разошлась с наследным принцем Чарльзом. До этого, по заведенному при британском королевском дворе правилу, она должна была носить одежду только отечественных дизайнеров. Теперь – посчитала Диана – можно пуститься во все тяжкие (или, как говорят шалуны-французы, закинуть чепчик за мельницу).  И вот она покупает платья у Версаче и часто появляется в них на светских раутах. Это победа, Джанни!

В 1991 году за свои неустанные труды в области дизайна одежды Джанни Версаче получает уже четвертый «Золотой напёрсток». Он – самый креативный дизайнер мужской одежды. В 1993 году фирма Versace начинает выпуск мебели и предметов для дома (линия Home Signature). Многие дизайнеры кроме одежды начинали выпуск парфюма, обуви, аксессуаров. Но мебель? Версаче снова первооткрыватель.

В 1994 году в прессе появилась скандальная статья о том, что компанию Джанни Версаче поддерживает и финансирует мафия. Версаче подает в суд, выигрывает процесс и получает возмещение морального ущерба в 150 тысяч долларов.

По традиции, заведенной еще Кристианом Диором, Джанни Версаче деятельно сотрудничал с моделями, повышая им гонорары и тем самым делая их знаменитыми. А знаменитые модели, в свою очередь, способствовали «раскрутке» очередного шедевра дизайнера. В 1996 году киноактриса Элизабет Хёрли (Elizabeth Hurley) стала мгновенно и широко известна, появившись на премьере кинофильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в черном платье от Версаче. Но не само платье удивило публику, а то, как оно было  скреплено  по шву. На боку актрисы красовались  23 крупные английские булавки, правда не простые, а золотые. И в один день Элизабет Хёрли стала известной всем. О ее смелом и вызывающем наряде написали все газеты!

В 1997 году Джанни Версаче застрелили во Флориде, на пороге дома, где он тогда жил. Убийцу отыскали, но мотивы убийства не ясны до сих пор.  В 51 год великого мастера на стало. Но, как говорил уже упомянутый маэстро Горький, «ты ушел, а цветы, посаженные тобой остались». Дело Джанни Версаче живет и побеждает даже после его преждевременной смерти. Фирму в настоящее время возглавляет сестра Джанни, Донателла. Толчок, данный компании знаменитым модельером и его широкая известность, которая не иссякла до сих пор, продолжает работать и спустя почти 20 лет.

Опубликовано на сайте Топавтор
topauthor
Полезные ссылки:

  1. Джанни Версаче

размышление

Кто такой Эли Сааб?

Ливан – замечательная страна. Ее даже называют средиземноморской Швейцарией. Вот только в Швейцарии несколько разных кантонов, в которых живут люди разных вер, говорящие на разных языках, смогли жить в мире и взаимном сотрудничестве. А вот в Ливане те же самые начальные условия привели к гражданской войне, которая началась в 1975 году и продолжается до сих пор, то затихая, то возобновляясь.

Поэтому большое количество ливанцев давно покинуло родную страну и живет достаточно компактными группами в разных европейских странах и даже в Австралии. При этом они, как правило, люди талантливые и успешные.

Один из таких, очень талантливых и очень успешных, Эли Сааб. Он родился в Бейруте 4 июня 1964 года. Вопреки желаниям родителей, которые хотели видеть сына врачом или юристом (престиж + высокие доходы!), Эли «повернул» совсем в другую сторону. Парню нравилось «конструировать» новую одежду. Иголка и ножницы летали в его руках будто бы палочка в руках у знаменитого дирижера. Вместо того, чтобы поступить в университет Эли Сааб стал обучаться ремеслу портного.

В 1982 году, когда Ливан был охвачен очередной гражданской войной, Эли Сааб возвратился из Парижа в Бейрут, где открыл свой модный дом. В том же 1982 году начинающий модельер продемонстрировал свою первую модную коллекцию.

В костюмах Эли Сааба гармонично соединились строгий европейский стиль и восточная роскошь. Поэтому главными заказчиками Эли Сааба стали богачи с Ближнего Востока. Именно благодаря им торговая марка «Elie Saab» засветилась на небосводе мировой моды. И неслабым светом засветилась.

В 1997 году состоялся первый показ моделей Эли Сааба в европейской столице, в Риме. А уже через год модели от Эли Сааба завоевали столицу европейской моды, Милан. У него стали заказывать свои платья актеры и даже коронованные особы. Платья от «'Elie Saab» были дорогими, а потому эксклюзивными.

В 2002 году американская актриса Хэлли Бэрри появилась на церемонии получения «Оскара» в платье от Эли Сааба. Это был триумф. Изящная темнокожая актриса выглядела в роскошной длинной юбке винного цвета и в прозрачном закрытом лифе с цветочной аппликацией привлекательно и грациозно. Все сказали «Ах!» Все сказали «Я хочу что-то в том же стиле». Эли Сааб стал знаменитым.

Сейчас у него заказывают наряды иорданская королева Рания, и принцесса Монако Стефания, и знаменитые голливудские звезды.

Одной из особенностей бренда «Эли Сааб» является отсутствие выкроек и применение для платьев кружевных и прозрачных тканей с объемными и яркими цветочными аппликациями, расшитых драгоценными камнями и стразами. Женщина в платье от Эли Сааба в меру обнажена и в меру закрыта. Глаз не оторвешь!

Эли Сааб стал не только портным королев, но, благодаря этому, и королем портных. Он смог выпускать роскошные платья не массовыми сериями, но такими, чтобы они всегда были востребованы. Богатые заказчики сделали индивидуальный пошив выгодным, да что там «выгодным» – процветающим. А еще индивидуальный пошив создает у покупательницы чувство, что вся немалая мастерская высокой моды Эли Сааба «крутится» вокруг нее. За это никаких денег не пожалеешь!
Опубликовано на сайте Топавтор
topauthor
Полезные ссылки:



размышление

Кто такая Коко Шанель?

Кто такая Коко ШанельПохоже, что про духи «Шанель №5» советские люди впервые узнали из кинофильма «Бриллиантовая рука». Некоторые даже произносили это непонятное слово, как «Шинель №5». А про саму женщину, давшую имя этим духам и вообще прославившуюся в качестве выдающегося модельера, большинство узнало лет через 30, когда бывшая советская граница перестала быть идеологической твердыней.

 Настоящее ее имя было Габриель Бонёр Шанель (Chanel) (1883 –1971). Коко – это прозвище. Когда девушке было 19 лет, она жила в городке Мулен ( в самом центре Франции). По вечерам выступала в местном кабаре, и ее хитами были песенки «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco». Веселое словечко Коко стало сначала прозвищем, а потом превратилось в имя. Выступать вечером на сцене со смешными песенками про Коко было гораздо приятнее, чем работать днем продавщицей в магазине по продаже чулок и носков.

 В кабаре Коко приметил богатый и знатный молодой человек, Этьен Бальзан (Étienne Balsan) (1878 - 1953). Между ними вспыхнула любовь, но французские девушки – такие легкомысленные. В 1909 году Коко Шанель ушла от Этьена к его другу, англичанину Артуру Капелю (Arthur Edward Capel) (1881 – 1919) по прозвищу «Бой». То есть «Мальчик».

 «Мальчик» был достаточно богат, чтобы ссудить любовнице денег на бизнес. На деньги Артура Коко Шанель, которой было уже 26 лет, открыла свой первый магазин. Здесь продавалась одежда, стиль которой Коко Шанель, не мудрствуя лукаво, скопировала со стиля своего любовника-англичанина.

 Они вместе проводили время на фешенебельном курорте, в нормандском Довилле. Довилль находится на прохладном берегу Ла-Манша. Не многие решались здесь купаться. А вот прогулки на яхтах, казино, театры – всего этого в Довилле было много. А еще здесь было много богатых женщин, которые охотно оставляли свои деньги в модных магазинах. Коко Шанель уже тогда приметила аристократический курорт в качестве места для своего будущего бутика.

 При этом девушка не выходила из роли легкомысленной белошвейки. Верность Капелю она не хранила. Впрочем, молодые люди жили вместе девять лет, и связь их продолжалась даже после женитьбы Капеля, который, однако, погиб в автомобильной аварии в декабре 1919 года.

 Первый магазин Коко Шанель в Париже был открыт в 1910 году. Он находился в центре города на улице Камбон (Rue Cambon), совсем недалеко от Вандомской площади. В магазине Коко Шанель продавали женские шляпки. И расположение магазина, и его продукция были рассчитаны на довольно широкий круг состоятельных женщин. Чуть позже Шанель начала продавать в своем магазине также и одежду. Через некоторое время магазины «Шанель» появились на модных и дорогих курортах, в Довилле и Биаритце.

 Коко Шанель открыла для себя истину, что новое – это хорошо забытое старое. Она выставила на витрину платье, переделанное из старого свитера. Платье имело успех: одно, второе, третье были проданы по хорошей цене. Платье, в самом деле, было красивое. А кроме того, оно оказалось и функциональным . Вечера в Довилле стояли прохладные.

 В 1920-е годы люди приходили в себя после Великой войны. Эти годы в Европе называли «гремящими». Гремел джаз, сверкали огни, люди веселились и тратили деньги рекой. Коко Шанель смогла зачерпнуть немного золота из этой бурной, весело звенящей, речки.

 В 1925 начинающий модельер представила новый женский костюм. Костюм состоял из строгого жакета и сидящей по фигуре юбки. Кроме того, Шанель первая «похитила» для использования в женской моде предметы мужского гардероба. Она ценила в одежде удобство и функциональность. Поэтому во многом благодаря ее трудам женщины начали выглядеть очаровательнее и доступнее: без корсетов, в разнообразных, не слишком длинных юбках, открывающих ноги и даже – о как низко пали нравы! – в мужских брюках.

 «Маленькое черное платье» вообще стало слоганом восходящей звезды дизайна. До этого черный цвет был цветом траура. Коко Шанель превратила его в символ элегантности. Скоро ни одна женщина, желавшая свою элегантность показать, не могла обойтись без одного маленького черного платья. Или двух, или трех...

 Бизнес процветал. Доходы Шанель инвестировала правильно, хотя и несколько необычно. Расширение производства сопровождалось расширением числа знакомств среди людей известных и небедных. А может быть, наоборот. Расширение круга знакомств вело к расширению производства, а сами знаменитые знакомые служили замечательной рекламой одежды от Шанель.

 Приблизительно в мае 1920 года импресарио «Русского балета» Сергей Дягилев познакомил Шанель с композитором Игорем Стравинским. Летом, когда до Шанель дошли слухи, что семья Стравинского ищет квартиру в Париже, она предложила им временно поселиться в своем новом доме в пригороде. Стравинские воспользовались гостеприимством и прожили на новом месте до мая 1921 года. Шанель также передала С.Дягилеву 300 тысяч франков на новую постановку, балет И.Стравинского «Весна священная». Где тут душевное удовольствие от приятного знакомства (а со Стравинским ее знакомство было очень приятным), где – хитрый расчет, сказать трудно. Невозможно.

 Духи «Chanel No 5», по которым, как уже было сказано, большинство советских кинозрителей узнали о существовании Коко Шанель, были запущены в производство в 1924 году. Аромат придумала сама Шанель, но полное финансирование производства, маркетинг и поставки духов осуществляла фирма Bourgeois, которой владели братья Пьер и Поль Вертхаймеры (Wertheimer). «Раскрутка» нового парфюма осуществлялась также на очень высоком уровне, ею занялся крупнейший парижский универмаг «Galeries Lafayette», основателем и хозяином которого был Теофиль Баде (Théophile Bader). В результате 70% доходов от продажи духов брали себе Вертхаймеры, 20% – Баде. Коко Шанель получала 10% фактически только за продажу своего имени. Впрочем, она считала, что ее обокрали и в течение 20 лет пыталась увеличить свою долю.

 В 1940 году, казалось бы, у нее это могло получиться. Париж и большая часть Франции были захвачены гитлеровскими войсками. Неарийцы Вертхаймеры уехали в Америку, а арийка Шанель написала письмо немецкой администрации с просьбой освободить ее от «пут еврейского капитала» и передать в ведение ее фирмы производство духов. Однако, фирма Bourgeois была предусмотрительно продана французскому авиастроителю Фелису Амио (Félix Amiot), который во-первых, был «расово полноценным», а во-вторых, сотрудничал с компанией «Юнкерс». По этой причине немцы не тронули ни Амио, ни его непрофильный, парфюмерный, актив. Коко Шанель осталась ни с чем. Амио спас капиталы Вертхаймеров, а вернувшиеся после окончания войны во Францию Вертхаймеры спасли Амио от наказания за коллаборационизм. Французский бизнес такой французский!

 Сотрудничество с оккупантами не прошло для Коко Шанель безнаказанно. А сотрудничество имело место быть. То есть, мадам Шанель на время войны патриотично закрыла свои магазины. Война, несомненно, не время для высокой моды. Но апартаменты в отеле «Риц» на Вандомской площади она не покинула. А кто размещался в парижском отеле «Риц» в 1940-1944 годах? А размещалось там высшее немецкое командование. При чем здесь высокая мода, haute couture? При том, что у Коко Шанель была любовная связь с офицером немецкого Генштаба. Мало того, имелись документы, подтверждающие сотрудничество «модельера и парфюмера» мадам Шанель с немецкой разведкой под агентурным именем «Вестминстер».

 Почему было выбрано именно это имя? Потому что с 1923 года в течение десяти лет у Коко Шанель была histoire romantic, романтическая история, с герцогом Вестминстерским. По легенде предложение руки и сердца было отвергнуто со словами «герцогинь Вестминстерских было много, а Коко Шанель – одна».

 Ах, легенды, легенды! По одной из них, Коко Шанель во время войны переправили в Великобританию для переговоров с Черчиллем от имени Вальтера Шелленберга. Отдельный вопрос для любителей сериала «Семнадцать мгновений весны». Кем была Вальтер Шелленберг и кто играл его в любимом фильме?

 Ну, как тут не воскликнуть еще раз: французский бизнес, он такой французский! Так что после войны Коко Шанель несколько лет проживала в Швейцарии. И, кстати, оплачивала проживание и лечение в Италии Вальтера Шелленберга, которого трибунал в Нюрнберге осудил на 10 лет тюрьмы. Но в 1951 году его выпустили на свободу из-за смертельной болезни печени. В 1952 году Коко Шанель оплатила и похороны В.Шелленберга.

 В 1953 году Коко Шанель возвратилась в мир моды. Было ей уже 70 лет. Нестареющее очарование, деловой талант и деньги помогли и на этот раз. Фирма «Chanel» снова заняла подобающую высоту и завоевала любовь покупателей.

 Коко Шанель прожила почти 90 лет и скончалась все в том же отеле «Риц» на Вандомской площади, где находился самый знаменитый (и самый дорогой) ее бутик.

 Правда, эта дама прожила нескучную жизнь? Впрочем, и век, в котором ей довелось жить, был совсем не скучный, брутальный и кровавый. Несмотря на все старания Коко Шанель придать ему элегантность и приятный запах.

Опубликовано на сайте Топавтор
topauthor
Полезные ссылки:

  1. Коко Шанель в Википедии

  2. Коко Шанель. Множество фотографий

  3. Гламур и смерть

  4. Она мечтала быть певицей, а стала великим модельером - Коко Шанель.

  5. 31, Rue Cambon

  6. Коко Шанель была нацистским агентом

мундир

Откуда родом галстук?

Для тех, кто говорит по-русски, украинский язык довольно смешной. Идешь себе по улице в Киеве, читаешь вывески: "Магазин", "Хлiб", "Молоко", "М'ясо". Все вроде бы понятно. И вдруг, на тебе, "Перукарня". Оказывается, парикмахерская. Зачем придумывать новое слово, если языки так похожи?  Чем хорошее русское слово хуже? Только тем, что русское?

Ну, начнем с того, что "парикмахерская" слово совсем не русское, а орусевшее немецкое. "Perückenmacher" в переводе с немецкого - мастер, который делает парики. В слове "перукарня" то же немецкое слово "perück" ("парик") обработано вполне по-славянски, так же, как и в слове "пекарня". Так что еще вопрос, какой из языков ближе к праславянской основе.

Украинский язык усвоил изрядное количество европейских слов через посредство польского. "Лiхтар", "крейда", "дах" и "гума" даже не скрывают своего немецкого происхождения. А вот если Вы зайдете в магазин "Одяг для чоловiкiв" (так вот по-украински,  "мужчина" - это "чоловiк", а "человек" - это "людина") и пожелаете купить себе галстук, тут-то Вы уж точно не сдержите смеха. "Галстук" по-украински "краватка"! Нет, во истину чудной язык!

Впрочем, если Вы знакомы с французским, поводов для смеха у Вас будет поменьше. Галстук по-французски "cravate". Хотите знать почему?

kravatПотому что есть такая страна Хорватия, в которой живут хорваты. От соседей-сербов, как мне кажется, они отличаются по большому счету только религией. Сербы - православные, а хорваты - католики. Так уж получилось, что давным давно здесь пролегла граница между зонами влияния римской и константинопольской церквей. Пролегла и поделила один этнос на два народа. А если учесть, что еще одна часть этого этноса, боснийцы, приняли ислам и тоже считают себя отдельным народом, остается только удивиться то ли Божьему промыслу, то ли дьявольским шуточкам. Потому что в течение всей истории этих стран народы-братья терзали друг друга так, что мало не покажется. На фоне взаимной неприязни балканских стран разборки между Россией и Украиной кажутся чепухой на постном масле.

Впрочем, давайте разбираться с "краваткой". А посему прыгнем на четыре века назад и окажемся во Франции. В войске Людовика XIII служат наемники из Хорватии. Хорватский полк воюет на стороне короля и кардинала Ришелье против герцога де Гиза и королевской матери, Марии Медичи. Хорваты - храбрые бойцы, король ими доволен. А парижане более всего удивлены обмундированием хорватов. Оно необычно и красочно. Особенно поражают всех шарфы, которые хорваты повязывают на шею. У солдат платок был из тонкого льняного полотна, а у офицеров  шелковый. Естественно, что эти шарфы назвали "хорватскими" ("croate"). Однако, вскоре слово "croate" превратилось в "cravat".

Но только через двадцать лет во Франции возникла мода на "хорватские" шейные платки для мужчин. Законодателем этой моды стал Людовик XIV. Он даже завел новую придворную должность, "краватье", который должен был при ежедневном утренним одеванием выкладывать перед королем несколько хорватских галстуков на выбор его величества.

Новый французский мужской аксессуар стал популярен по всей Европе. Британскому королю Карлу II эта мода тоже понравились. Будучи человеком утонченным, он заказал себе в Венеции несколько дорогих кружевных нашейных платков. Французское слово "cravat" вошло во многие языки, даже в турецкий. В Польше и на Украине это слово превратилось в "краватку". А вот Германию оно не завоевало. Здесь изобрели свое слово "halstuch", что означает "шейный платок". Русские, переняв обычай носить это украшение, переняли, слегка изменив, и его название: "галстук".

Так что маленькая Хорватия может по праву гордиться своим вкладом в мировую моду. Что она и делает, ежегодно 18 октября отмечая день рождения хорватского галстука.



Статья опубликована на сайте Школа жизни

Статья опубликована на сайте Школа жизни




Полезные ссылки:

  1. День рождения хорватского галстука - 18 октября

  2. Полная история галстука

  3. Все о хорватском галстуке по-хорватски и по-английски

  4. Компания "Кроата" в Дубровнике производит галстуки

  5. А что про это написано в Википедии по-английски и по-русски?

  6. Интересная история хорватского галстука

  7. И снова о нем, о кравате.